Отправлено: 16.12.08 19:41. Заголовок: Прически и шляпки Р..
Прически и шляпки
Разделенный пробором , иногда двумя, расходящимися ото лба как лучи, волосы закрывали уши и краешек щек – эта часть прически называлась «бандо» ( «бандо Эжени»), - а сзади на шее укладывались мягким узлом или пучком локонов. Прически зачастую украшались сверху венками, гроздьями, ветками были уложены незабудки, жасмин, гранатовый цвет, колосья, васильки, розы и т.п. Правда, часто цветы и растения увивали прически дам в таких непомерных количествах, что эта ботаническая вакханалия толкала юмористов на гомерические же сравнения. Если оставить будуары и дворцы высшего света и заглянуть в более скромное жилье, где чистоту и порядок твердой рукой поддерживают героини Диккенса, мы обнаруживаем там гладкие проборы «диккенсовских» девушек в клетчатых платьях и фартуках, олицетворяющих благородную бедность. Самыми серьезными медицинскими авторитетами мытье головы объявлялось вредным для здоровья, приводящим к мигреням и нервной слабости. Волосы мыли не чаще одного раза в месяц , да и что это было за мытье – скорее, сухая чистка. Волосы покрывались сухой пудрой или тальком , которые впитывали жир и грязь, после чего эти абсорбенты удалялись свинцовым гребешком. Модного цвета добивались , например, смазыванием маслом, отчего волосы казались темнее. Масло придавало волосам блеск, что тоже считалось красивым – вот чем объясняется одинаково лакированный вид причесок как пейзанок, так и княгинь на полотнах живописцев. В середине XIX века в авангарде моды оказались блондинки. Все дело было в желании миллионов француженок походить на своего кумира – королеву Евгению. Шатенки и брюнетки , к радости своих кавалеров, поспешно исправляли ошибку природы с помощью нового радикального средства парикмахера Гуго – перекиси водорода.
(“Локон жгучий, локон черный.. История женских причесок»; Наталья Резанова)
Выход на улицу без шляпки, перчаток или митенок и зонтика считалось немыслимым и даже вызывающим. Летние шляпки чаще всего делали из различной соломки: итальянской, панамской, рисовой. Даже дома редко ходили с непокрытой головой – носили чепцы и наколки. Иногда надевали бархатные и синелевые сетки, копируя сеточки тореадоров – дань испанскому происхождению императрицы Евгении. Особым успехом пользовали куафюры – сложные наколки, которые украшались различными драгоценностями, перьями, лентами или цветами. Пользовались популярностью уборы из бенгальских роз, герани, васильков и колосьев.
(«Русская мода. 150 лет в фотографиях»; Александр Васильев)
Неотъемлемой частью прогулочного летнего костюма был зонтик. Загорелые лицо и руки считались дурным тоном. Аристократки не хотели походить на простолюдинок, занимавшихся физическим трудом. Они защищали лицо от пыли и солнечных лучей специальными маленькими зонтиками, а руки – перчатками, митенками. На купол зонтика шел шелк, шерстяной креп, кружево. Края куполов обшивались шелковой бахромой, кистями, макраме, кружевными рюшами, перьями павлинов, тесьмой, лентами. Иногда на края зонтика наносили тисненые рисунки с неповторимой игрой светотени. Изнутри все устройство зонтика – шарниры и спицы – скрывались за легкой белой шелковой подкладкой (типа футляра), края которой вырезались фестончиками или мелкими зубчиками. Края эти напоминали прозрачные лепестки цветов или крылышки мотыльков или бабочек.. Концы спиц отделывали костяными шариками и даже резными изображениями человеческих кистей рук из розового коралла. Палка, на которой крепился купол зонтика, был из дерева, а ручка и верхний наконечник – дорогих художественно обработанных материалов : кости, перламутра, коралла, серебра. Зонтик складывался с помощью шарнира, скрытого под Кольцов узорного материала.
(«Костюм в России: XV - начало XX века»; Л.В. Ефимова, Т.С. Алешина, С. Ю. Самонин)
Одним из самых важных аксессуаров был зонтик, предохранявший поклонниц моды от нежелательного загара. Зонтики носили небольшие, со складными ручками и с фестончатыми оборками по краям. Они назывались «маркизами» и чаще всего их подбирали в тон платью, но особенно модными были фиалковый, светло-зеленый «Александра» и голубой «императрица». Ручка зонтика часто представляла собой настоящее произведение искусства. Здесь фантазии не было предела: делали резные ручки из слоновой кости и панциря черепахи, коралловые или попроще – роговые. Гардероб модницы дополняли так же перчатки, ридикюли, вышитые гарусом по канве с вкраплениями крупного бисера, веера (часто с литографиями на тему XVIII века) с перламутровыми станками, маленькие черепаховые лорнетки, муфты из меха, кашемировые шали, небольшие пелеринки из легкой ткани и кружев канзу и разнообразные накидки.
(«Русская мода. 150 лет в фотографиях»; Александр Васильев)
В 1829 году умирает портной Леруа. И в том же году в Париж приезжает никому неизвестный инженер Тимонье, изобретение которого-швейная машинка изменит всю модную продукцию. Это был период, когда массовое производство одежды и специализированная торговля модными аксессуарами приобретают большой размах. В 1824 году в Париже появляется дом конфекции Ла Бель Жардиньер. в 1833 году Терно, бывший производитель кашемировых тканей, основывает конфекционное предприятие Ле Боном Ришар. В1839 году была основана известная скорняцкая фирма Ревийон, а в 1842 году английская фирма Джона Редферна, дамского портного, который специализировался на пошиве английской одежды. Его заказчицей позже стала и королева Виктория. С этого времени в Англии стало известно слово кринолин (1829). Свой подлинный смысл кринолин приобретает только с 1850 года. Именно тогда он представляет собой присборенную куполообразную юбку, форма которой поддерживалась многочисленными нижними юбками. Не называя кринолина, его мастерски описал, например, Густав Флобер. «Воздушное платье... опадало по обе стороны сиденья сплошными складками и почти касалось земли». Или: «Её платье (это было летнее платье с четырьмя воланами, желтое, прилегающее в талии, с широкой юбкой) расстилалось вокруг неё по полу и когда она наклонилась, оно немного заколыхалось, легко лежащая ткань натянулась на её груди». Описание Флобером платья госпожи Бовари говорит о том, что материалом была легкая ткань. Действительно, в период между 1851-1856 годами, когда он писал «Госпожу Бовари», для летних кринолинов использовали муслин, тарлатан и др., после 1852 года платья стали шить из новых тканей, называемых ла газ кристал (la gaze cristal), сотканных из нитей двух различных цветов, тканных одновременно. Это были - переливчатые тафты, дамаск, парча, сатин, но прежде всего — шелк, особенно ценился лионский, который тогда приобрел новую славу и считался очень хорошим материалом для домашних, дорожных, дневных и вечерних платьев.
До 1856 года под верхней юбкой носили еще шесть нижних юбок, по большей части ручной работы, весьма сложной. Изготовление их было делом трудным и требовало бесконечно много времени. Это было связано с тем, что усовершенствованные швейные машины начали применяться в парижских салонах, в лучшем случае, около 1850 года. Повсеместно же эти машины были в них заведены только в 1857 году. С 1859 года были введены искусственные кринолины, где эластичные стальные обручи - технически модернизированное воспоминание о бывшем райфроке с его обручами — как бы рессорами поддерживали более легкий современный материал. Эта перемена повлияла не только на внешнее очертание платья, но изменила и сам характер одежды. Юбка приобрела новое, неожиданное движение. Бывшие нижние юбки исчезли, а искусственный кринолин стал товаром, вырабатываемым машинами. (В литературе это внедрение современной техники в моду иногда связывают с вновь введенным использованием железных конструкций в архитектуре, например, при строительстве стеклянного дворца — экспозиционного здания на лондонской Всемирной выставке в 1851 году. Мы могли бы провести аналогию и с началом использования гнутого дерева в мебели, что также впервые демонстрировалось на той же выставке. Конечно, оба эти открытия, повлиявшие на развитие современной архитектуры и интерьера, можно только условно сравнить с переменчивой модой кринолинов, где стальные обручи исчезли так же быстро, как и возникли). Изобретение кринолинов иногда связывают с именем французской императрицы Евгении. Дескать, она ввела их во время своей беременности, что действительно имело место около 1855-1856 гг., но это только извечный анекдот, который при каждом изменении моды всегда кому-нибудь приписывают. Как только юбка расширилась до кринолина, сузились рукава лифа, которые в 40-х годах уже тесно облегали руку, а сам лиф стал дополняться широкой оборкой у ворота, называемой «берте».
Идеал скромной госпожи, доброй матери и хорошей хозяйки типа героинь Магдалены Реттиговой, достигаемый с помощью наряда с кринолином, является явно напускным, ибо в период второй империи он является, собственно, только заменителем дорогостоящей одежды рококо; чтобы быть к лицу, кринолин также шился из самой дорогой ткани. Творцом кринолина вообще, а в дальнейшем - и пропагандистом искусственных кринолинов, был англичанин Чарлз Фредерик Ворт, который в 1850 году покинул Лондон и в Париже стал сотрудничать со швейной фирмой Гаглэн.
Тогда был создан первый концерн готовых пальто и шалей, тогда же начинается "революция" в торговле путем оптовой продажи модных изделий. Но, конечно, Вортбыл не только гениальным торговцем. В гораздо большей степени его считают художником; весь его внешний облик, его костюм также свидетельствуют об этом. В бархатном "рембрантовском" берете сфотографировал его парижский фотограф Надар. Во время своих первых лет пребывания в Париже он рисует. Затем основывает собственное небольшое торговое предприятие и поселяется на тихой улице де ля Пэ, тогда совершенно неизвестной. Его жена помогает ему. Она посещает известных дам высшего парижского общества и знакомит их с эскизами своего мужа. Однажды она посетила и жену австрийского посла Паулину Меттерних, которая долго колебалась, прежде чем приступила к знакомству с эскизами Ворта, т. к. тогда он был совершенно неизвестен. Но эти эскизы ей понравились, и госпожа Ворт заключила сделку на весьма выгодных условиях. Меттерних заказывает себе у незнакомого английского портного два платья сразу, при условии, что они будут стоить не дороже 600 франков. Это был первый и последний случай, когда она заказала у Ворта дешевые платья. Её кринолин вызывает интерес императрицы. Менее чем за сутки Ворт стал великим портным. Он сумел разгадать тенденции своей эпохи и в сотрудничестве со своими знатными заказчицами создал моду кринолинов. Кринолин как бы сшит по мерке не только высокопоставленных заказчиц, но и всей эпохи. Это было мирное время после революции, и вплоть до 1865 года столетие как бы отдыхало. В это время не зарегистрировано ни одной войны; вся эта эпоха стремится опираться на традиции и обращается к прошлому. Кринолин предоставлял большие возможности для принятия "благородных" поз, что предписывалось церемониалом как при дворе королевы Виктории, так и при дворе императрицы Евгении; он позволял внешне соблюдать предписанную скромность. Кринолин "одолжил" у прошлого все знаки внешнего достоинства, своей шириной он определял меру дистанции, одновременно служа и пуританским целям. Кринолин соорудил как бы пьедестал для бюста и головы, оставляя своим носительницам возможность решить самим, каким легким прикосновением приподнять кринолин, каким движением раскачать его. Это была типичная мода второй империи, которая воспринималась, как символ господства женщин.
Чарлза Фредерика Ворта можно считать творцом моды второго рококо. Эта интерьерная мода лучше всего могла показать себя в вечерних бальных туалетах. Ворт создает костюмы для великолепных балов второй империи в равной степени блестяще как одинаковые а ля Лафонтен, так и индивидуальные: например, герцогиня Морни представляла утреннюю звезду, графиня Гастильони - чертика, графиня Ротшильд на балу была одета в фантастический костюм, сшитый из перьев. Из всего этого понятно, что производство шелка увеличивается; при этом отдельные фирмы конкурируют друг с другом. Императрица Евгения вместе с Бортом стремились возродить лионское шелковое производство, конкурируя с производством серебряного и золотого ламэ (lame), которое в то время было очень модно.
Мода императорских и королевских дворов задавала, конечно, тон, а остальные подражали ей.На балы, выставки, ярмарки и даже на пляжи мелкая буржуазия готовилась чрезмерно тщательно, что было достойно более важных дел. (Эмма Бовари одевалась на бал под руководством своего парикмахера; она готовилась к каждому общественном событию, как будто шла сдавать важный экзамен.) В то время обычным транспортным средством были карета, дилижанс, фиакр, а для высокопоставленных лиц - поезд. Для посещения королевского дворца в Компьене гости ездили специальным поездом, к которому присоединялось несколько товарных вагонов, куда укладывали большие ящики с туалетами приглашенных дам. У императрицы Евгении, когда она поехала на торжественное открытие Суэцкого канала, было с собой 250 платьев; «скромная» королева Виктория, гардероб которой также обеспечивал Ворт, но инкогнито (его модели продавали королеве английские фирмы), меняла свои туалеты почти так же часто, как и императрица Евгения, только её наряды и материалы отличались друг от друга очень незначительно, и небольшую разницу в них могли заметить только специалисты, для широкой же публики - королева всегда ходит одинаково одетая.
Кринолины перестали носить сразу, а именно - перед 1867 годом. Его лебединой песней стал год Всемирной выставки в Париже. Таким образом, господство кринолина в моде можно ограничить периодом между двумя мировыми выставками, первой — лондонской 1851 года и второй — парижской 1867 года. Тем фактом, что он воскрешает моду первого рококо, но в «осовремененном» варианте -теперь вводится искусственный кринолин, изготовленный промышленностью, — кринолин наилучшим образом выражает характер своего столетия. Используя тесно прилегающий лиф и покатые плечи, он говорит о том, что попрежнему придерживается романтизма. Подчеркивая только «бюст и голову, которые являются важнейшими частями тела, теперь, когда нагота несовременна», — как сказал французский критик Теофиль Готье, кринолин указывает на ложную стыдливость своей эпохи, которая - «волновалась при виде высунутой ноги или тесно облегающей перчатки».
Отправлено: 02.01.09 22:41. Заголовок: Интересные факты мод..
Интересные факты моды
Иногда у ткани была своеобразная поверхность, называвшаяся «вздремнуть украдкой» (ворс). В эпоху королевы Виктории люди носили шляпы с широкими полями под названием «вполне очнувшийся от сна». Так она назывались потому, что были сделаны из материала, который… «никогда не дремал»! В 1833 году среди дам были популярны ботинки фабричной работы, из чёрного шёлка с вышивкой и шнурками с кисточками. В раннюю викторианскую эпоху мужчины тоже носили корсеты, чтобы их фигуры походили на фигуры атлетов. Между 1880 и 1905 годами, корсеты стали более тугими, чем прежде. Женщины так сильно затягивались в корсеты, что их рёбра ломались, а внутренние органы смещались. Благодаря такому приёму объём талии 15-летней девочкм через два года вместо 58 достигал лишь 33 см. В статье, опубликованной в журнале викторианской в журнале викторианской эпохи, описывается, как директрисы закрытых учебных заведений для благородных девиц лично загоняли девушек в корсеты. Ученицы должны были носить их всё время. И только на один час по субботам им разрешалось снять корсеты, чтобы помыться.
Все даты в формате GMT
3 час. Хитов сегодня: 2
Права: смайлы да, картинки да, шрифты да, голосования нет
аватары да, автозамена ссылок вкл, премодерация откл, правка нет
- участник сейчас на форуме